No avião, entre um gole de café morno e a última mordida no pão de queijo ressecado, comecei a pensar: se moda é — como dizem por aí — uma forma de autoexpressão, por que tá todo mundo se vestindo igual?

Calça jeans. Camiseta preta. Tênis branco. O look que grita “ninguém me nota, por favor”.

E não é sobre simplicidade. É sobre desistência estética.

As redes sociais, que deveriam ampliar nossas referências, estão nos transformando num catálogo vivo de tendências replicadas. Todo mundo diferente no discurso, mas igual no espelho. Um exército de “estilo seguro”, pronto pra não errar — e, por consequência, não dizer nada.

E aqui, deixa eu falar com os manos: principalmente nós, homens pretos, que crescemos ouvindo que precisávamos estar bem vestidos pra sermos respeitados — ou, pior, pra não sermos mal interpretados. A gente tá se vestindo pra quem, afinal? Pra agradar quem nunca nos viu? Pra entrar em clubes que nunca quiseram a gente lá?

Tem homem se vestindo pra passar despercebido. Como se viver fosse arriscado demais. Como se a missão fosse sair de casa e voltar ileso. Como se o preto no look fosse um escudo emocional: o “não erro”, o “ninguém vai comentar”, o “fico mais magro, mais sério, mais respeitado”. Mas respeitado por quem?

Enquanto isso, a cidade fervendo. O corpo pedindo leveza. E o cara, de preto da cabeça aos pés, com cara de call das 10h e funeral no Brooklyn.

Não é que o preto seja um problema — é o que ele anda dizendo sobre você sem querer. O Brasil é sol, excesso, contraste, presença. E tem muito homem preferindo se apagar.

A elegância brasileira é outra coisa. Ela não mora na frieza do minimalismo nórdico nem no excesso de logo americano. A nossa elegância tem calor. Tem memória. Tem história.

Já reparou como os italianos do sul se vestem com naturalidade? Camisa clara, óculos dourado, tecido que dança com o vento. Ou como os africanos misturam estampa com segurança, com alegria, com propósito.

A gente, aqui, no meio do mundo, tá vivendo bem — mas se vestindo como quem quer passar batido.

Tá na hora de recuperar o molho.

Sim, o molho. Aquilo que faz você passar e alguém pensar: “não sei o que é, mas tem alguma coisa ali.”

E esse alguma coisa não precisa vir de uma marca gringa ou de um hype da semana. Pode ser uma camisa de linho desabotoada, uma bermuda bem cortada, um anel herdado da avó, ou só a forma como você segura a sacola de pão num domingo de sol.

Não é sobre usar estampa africana só porque temos raiz lá. É sobre entender que a sofisticação também pode vir de um alfaiate do seu bairro, de um tecido nacional, de um gesto leve. É sobre saber que um bege bem passado pode ter mais personalidade do que qualquer preto básico. Que um verde água num dia quente comunica mais do que mil logomarcas. Que roupa clara, no Brasil, é quase um ato político. Uma recusa ao apagamento.

Meu convite?

Desencana da fórmula. Sai do modo camuflado. Troca o medo do erro pela chance de marcar presença.

Porque moda é sobre falar.

E você tá dizendo o quê com esse look de “tô só de passagem”?

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Realizada sempre na primeira segunda-feira de maio, a festa marca a abertura da exposição anual do instituto de moda. Em 2025, a mostra se chama “Superfine: Tailoring Black Style” (Impecável: a confecção do Estilo Negro) com destaque ao dandismo negro. Colman Domingo, ASAP Rocky, Lewis Hamilton e Pharrell Williams compõem o grupo de anfitriões junto a presidente Anna Wintour, editora-chefe da Vogue. LeBron James atua como presidente honorário.

Com ingressos individuais a US$ 75 mil (valor triplicado na última década) e mesas que começam no valor de US$ 350 mil, o Met Gala movimenta não apenas o circuito cultural nova-iorquino, mas também o universo da moda e das celebridades. Boa parte dos convites é bancada por empresas patrocinadoras — como TikTok e Instagram — que repassam os assentos a influenciadores e artistas, numa troca estratégica por visibilidade.

Apesar da arrecadação expressiva, o evento também tem alto custo. A edição de 2023, por exemplo, levantou US$ 26 milhões, mas consumiu mais de US$ 6 milhões para ser realizada, de acordo com declarações fiscais. Entre os gastos, estavam US$ 1,3 milhão em entretenimento — naquele ano, Cynthia Erivo e Ariana Grande, estrelas do filme “Wicked”, fizeram apresentações musicais.

“Foi além do que um evento de arrecadação de fundos costuma ser. Não é necessariamente a causa pela qual todos vêm; é para fazer parte do evento”, disse Rachel Feinberg, consultora que trabalhou em galas de Nova York.

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Se as estampas produzem o entendimento visual literal de que aquele produto tem ligação com África, ainda que exija um olhar mais apurado para entender seus diferentes significados, as releituras e novas criações de  estilistas negros são um exemplo de como a moda afro vem crescendo. A designer nigeriana, Lisa Folawiyo, da marca Jewel by Lisa, que já vestiu  Lupita N’yongo e Solange Knowles, traz em suas peças reinterpretações das estampas, utilizando tecidos africanos tradicionais com técnicas modernas de construção de vestuário.

Ao trazer uma memória de infância, Folawiyo conta como a mãe vestia ela e os irmãos: “Ela era muito criteriosa [sobre] como todos os quatro filhos se apresentavam ao mundo em termos do que vestíamos e, inconscientemente, eu me tornei muito consciente das roupas, de como eu queria parecer. Além disso, minha mãe é de Trinidad e Tobago, e acho que isso [inspirou] meu amor por cores e estampas”, contou em uma entrevista concedida para a revista norte-americana Essence, ao lembrar de como a mãe a influenciou.

No Brasil, Karla Batista, fundadora da Azulerde, marca de acessórios de moda, traz no DNA do seu negócio o design contemporâneo e já enfrentou dificuldades em ser vista como uma marca afro por suas peças não conterem representações do que se imagina que vem de África: “Acredito que ter um design mais contemporâneo é um deles. Enfrentei múltiplas dificuldades por não ser uma marca preta que utiliza elementos como búzios e estampas mais expressivas. Nesse processo de afirmação de marca, tive que fortalecer muito o branding para que todos pudessem entender a afro-contemporaneidade das minhas criações”, revelou.

Enquanto a Azulerde propõe um design afro-contemporâneo, marcas como a Santa Resistência, da estilista Mônica Sampaio, também são exemplos de como os elementos de culturas africanas tradicionais se misturam às novas referências de criação de moda e mostram que falar de África e de diáspora está além dos estereótipos. Na última edição do São Paulo Fashion Week, realizado em outubro, Sampaio apresentou sua coleção “Manifesto Ancestral”, que segundo o diretor Rodrigo França: “A coleção é um convite à reflexão sobre a moda como um espelho do passado e uma janela para o futuro, onde cada peça se torna um manifesto vivo, ecoando a força de um povo que transcende o tempo e o espaço”.

As inúmeras possibilidades de conceitos e ideias que podem ser criados tendo como referências a cultura e a técnologia de povos africanos, afrobrasileiros e outras diásporas é o que permite que criadores negros não sejam colocados em uma escala de segmentação limitada, e também é o que os estabelece como designers que estão moldando o futuro da moda negra.

Esse conteúdo é fruto de uma parceria entre Mundo Negro e Instituto C&A.

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Apresentando um ‘desfile de moda para idosos’ através das lentes de CGI de Malik Afegbua, o site mostrou as fotos do desfile nas redes sociais.

A sigla da nova forma de utilizar a moda na tecnologia, CGI, significa ‘Computer Generated Imagery’, que é o uso de computação gráfica em arte e mídia. Podem ser animações, objetos ou renderizações 2D ou 3D; o tipo de arte ou mídia pode ser um filme, programa de televisão, videogame ou simulação.

Um grande exemplo de CGI é o conhecido filme ‘Avatar’.

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