Você está rolando a tela e, aos poucos, começa a notar um movimento. Nos vídeos do TikTok e nos Reels do Instagram, o mesmo tipo de conteúdo se repete: mulheres crespas e cacheadas voltando a alisar o cabelo. Algumas interromperam a transição, outras já tinham passado por ela há anos, mas agora parecem compartilhar algo em comum: a preferência pelos fios lisos. O que parecia ter ficado no passado, após o movimento de transição capilar que ganhou força na última década, ressurge agora.

Os dados ajudam a ampliar essa percepção. No Google Trends, o interesse por termos como “alisamento de cabelo crespo” e “alisamento de cabelo cacheado” nunca desaparece, ele oscila. Esse cenário também dialoga com o retorno de estéticas dos anos 2000, com referências de cabelo liso voltando à cena.

Mas afinal, estamos diante de uma nova mudança estética ou de um ciclo que já conhecemos?

Do “black is beautiful” à estética livre: uma breve linha do tempo

A relação entre a mulher negra e seu cabelo é atravessada por séculos de resistência e imposições. Para entender onde estamos, é preciso olhar para trás:

• 1858 | O despertar do “black is beautiful”: Em Boston, o abolicionista americano John Swett Rock proferiu um dos primeiros discursos registrados exaltando as características físicas negras. Este marco é considerado a base intelectual para a expressão que, décadas depois, se tornaria um hino de orgulho racial.
• 1870 – 1920 | A era do pente quente: O uso de técnicas de alisamento por calor, como o hot comb (pente quente), consolida-se como prática comum, sendo amplamente adotado por mulheres negras nos EUA durante o início do século XX como forma de conformação aos padrões vigentes.
• 1930 – 1950 | O alisamento como padrão: O alisamento ganha força sistêmica nos Estados Unidos. Tanto por métodos térmicos quanto pela introdução de relaxantes químicos, a manipulação do cabelo crespo torna-se o padrão estético praticamente obrigatório em diversos contextos sociais.
• 1930 | A resistência rastafári: Paralelamente às pressões de alisamento, surge o movimento Rastafári. Mais que um dogma religioso, o movimento utiliza a estética — especialmente as roupas coloridas e os dreadlocks — como símbolo de resistência ao colonialismo e rejeição direta aos padrões eurocêntricos, popularizados globalmente pela figura de Bob Marley.
• 1960 – 1970 | Black Power e orgulho negro: Em 1966, durante a luta pelos direitos civis nos EUA, o movimento Black Power transforma o cabelo afro em símbolo central de identidade e resistência, com figuras icônicas como Angela Davis e Elaine Brown à frente. No Brasil, esse reflexo fortalece o surgimento dos “salões étnicos”, espaços dedicados a valorizar o crespo.
• 1980 – 1990 | O reinado da química: O alisamento reafirma-se como a norma estética dominante, consolidando produtos químicos nas prateleiras e nos salões como o caminho para o “cabelo aceitável”.
• Anos 2000 | A conexão digital: O surgimento dos primeiros fóruns de internet permite que mulheres negras comecem a trocar informações sobre cuidados, quebrando o isolamento e iniciando discussões sobre a valorização do natural.
• 2010 – 2015 | O boom da transição capilar: O movimento ganha escala global. A transição capilar deixa de ser uma escolha isolada para se tornar um fenômeno cultural de retorno à textura natural.
• 2016 – 2019 | Identidade política e representatividade: O cabelo natural consolida-se como símbolo de identidade racial e autoestima. Práticas como o Big Chop, uso de tranças, twists e dreads ganham força, enquanto a cultura pop, com o filme Pantera Negra, projeta a estética afro globalmente, validando-a em espaços de prestígio.
• 2023 – 2026 | A era da estética livre: Vivemos um momento onde as fronteiras entre o natural e o alisado se tornam fluidas. Embora a diversidade de estilos seja maior, o cenário é marcado por uma tensão constante entre a liberdade individual de escolha e a persistência de pressões sociais que ainda tentam ditar a estética da mulher negra.

A complexidade em torno do cabelo crespo e cacheado não é apenas uma percepção individual, mas um fenômeno mapeado por estudos recentes que expõem as tensões sociais vivenciadas pela mulher negra brasileira. Os dados confirmam essa percepção. 

A marca Seda, em parceria com o Instituto Sumaúma e a agência Pretas, conduziu o estudo “Cabelos Sem Limites, Como Nós” para explorar o papel fundamental dos fios naturais na vida dessas mulheres. Os dados, coletados com 1.001 mulheres pretas e pardas de 18 a 50 anos nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, revelam um cenário de dualidade:

• Oito em cada dez mulheres entrevistadas consideram seus cabelos crespos e cacheados como uma ferramenta essencial de expressão pessoal.
• Para 55% das participantes, os fios possuem uma importância extrema em relação à sua própria identidade.
• Apesar desse protagonismo, o estudo destaca que quase 70% dessas mulheres ainda sentem uma forte pressão social para alisar os cabelos.

Esse contraponto entre o orgulho de se expressar e a imposição de padrões estéticos reforça que, para a mulher negra, o cabelo nunca é “apenas cabelo”. A busca por uma mudança na sociedade passa, justamente, por compreender que a escolha capilar é um terreno de resistência, onde a autoexpressão enfrenta, diariamente, desafios sociais persistentes.

Para a influenciadora Preta Araujo, o movimento não é necessariamente uma “tendência” inovadora, mas um possível retrocesso. “Muitas mulheres negras voltarem a alisar permanentemente os cabelos esteja ligado a um conjunto de pressões estéticas que vêm ganhando força novamente, como o padrão de magreza e a estética ‘clean girl'”. 

“Claro que, se uma mulher negra decide alisar o cabelo simplesmente por gosto estético, acho totalmente válido. Nosso cabelo é extremamente versátil, e mulheres negras devem ter liberdade para fazer o que quiserem com a própria aparência. Mas também entendo que, em muitos casos, essa escolha acaba atravessada por questões mais profundas do que apenas estética ou praticidade”, completa a criadora de conteúdo. 

Para a também influenciadora Mannu Viana, a discussão sobre o alisamento transcende o aspecto meramente capilar, envolvendo uma jornada profunda de autoconhecimento e construção de identidade. Até os 16 anos, sua relação com o cabelo era pautada por uma tentativa de adequação ao que era socialmente aceito, marcada pelo esforço em reduzir o volume, que ela percebia como uma forma de evitar o racismo e buscar aceitação.

A mudança de perspectiva de Mannu veio após explorar seu cabelo natural em diversas formas: tranças, penteados, cores e texturas variadas, e se sentir linda em cada uma delas. 

“Explorar essas possibilidades capilares foi o meu primeiro contato com a sensação de liberdade, de sustentar minhas escolhas e sem dúvidas, foi muito importante pra construção da minha autoestima, e hoje, minha decisão sobre alisar o cabelo é justamente sobre liberdade.”

Para ela, a escolha de alisar o cabelo hoje é um ato de autonomia, pois ela ressignificou o processo e enxerga o alisamento apenas como uma das muitas possibilidades de estilo que pode adotar, sem que isso apague sua identidade: “A Mannu de 16 anos só via o liso como possibilidade, a de 25 entende que é o crespo quem sustenta isso tudo e vai voltar pra ele sempre que ela quiser e vai se enxergar linda, sabe? Eu decidi fazer como eu quero porque é isso que me importa. Voltar a alisar o cabelo é uma forma de dizer pra mim mesma que hoje eu tomo minhas decisões com base nas minhas próprias vontades e só, entendendo principalmente que elas podem ser momentâneas.”

Mannu critica a existência de uma “ditadura” que impõe o que é certo ou errado na estética negra, argumentando que isso enfraquece o debate e impede que o foco seja o fortalecimento da autoimagem da mulher negra. Ela enfatiza que a identidade não deve ser resumida apenas ao cabelo ou à aparência, questionando: “nossa identidade está somente no nosso cabelo? Continuamos sendo resumidas somente pela nossa aparência?”. 

Preta Araujo ainda reforça o impacto do processo de alisamento na autoestima das mulheres: “Acredito que isso pode impactar negativamente a autoestima de mulheres negras que ainda sentem que só são bonitas com os cabelos alisados. Sinceramente, eu imaginava que já tivéssemos avançado mais nesse debate, mas diante de tantos retrocessos sociais recentes, as mulheres negras também acabam sendo afetadas por esse e outros cenários”, conclui.

Por fim, Mannu reforça a importância da honestidade consigo mesma ao considerar qualquer mudança, aconselhando que a motivação venha de um desejo genuíno de explorar novas versões de si, em vez de pressões externas: “Toda vez que um debate se torna uma ditadura, ele perde força e a oportunidade de aprofundar coisas importantes. Nesse caso, estamos perdendo a oportunidade de debater sobre quais sãos os fatores que interferem que uma mulher negra reconheça a sua beleza e a de seus iguais, e a partir disso, trazer perspectivas positivas e maximizar possibilidades, era  pra ser um fortalecimento, não um detrimento ou retrocesso”, conclui.

O alerta das especialistas: a saúde do fio em primeiro lugar

Independentemente da motivação, a saúde do cabelo não pode ser negligenciada. O cabelo crespo, por possuir uma estrutura elíptica e mais pontos de torção, é naturalmente mais propenso à quebra e ao ressecamento. Além disso, o uso de químicas exige cautela extrema. Especialistas reforçam o perigo das incompatibilidades, como a mistura de guanidina com tioglicolato, que pode resultar em corte químico.

Lívia Rodrigues, coordenadora de Valorização Científica em Pesquisa e Inovação da L’Oréal Brasil, alerta para o cuidado com a estrutura dos fios: “O cabelo crespo tem uma estrutura com formato elíptico e mais pontos de torção, o que o torna mais frágil e mais propenso à quebra. Por ser um cabelo que também têm maior tendência ao ressecamento, é essencial o uso de formulações que já tragam agentes condicionantes e hidratantes desde a primeira etapa, afirma Lívia Rodrigues. Segundo a especialista, o cuidado no pós também é essencial, para isso é importante utilizar produtos que ajudem a reparar a estrutura interna dos fios, garantindo mais força e vitalidade. 

Já Francielen Rodrigues, Gerente de Estratégia da Salon Line, reforça como é fundamental intensificar os cuidados após o processos químicos: “Os cabelos crespos e cacheados possuem uma tendência natural maior ao ressecamento devido à sua estrutura em curvas, que dificulta a distribuição da oleosidade ao longo dos fios. Após processos químicos, como alisamentos e relaxamentos, essa necessidade de cuidado se intensifica, já que há uma alteração da fibra capilar, tornando-a mais suscetível à perda de hidratação e ao enfraquecimento”, explica. Especialistas da marca ainda orienta que o pós-química deve priorizar a reposição de água, nutrientes e proteínas por meio de produtos hidratantes. Já na etapa de reconstrução deve-se intensificar os tratamentos que atuam no processo de restauração extrema, devolvendo vida para os fios.

O debate sobre o alisamento entre mulheres negras revela que, embora 8 em cada 10 entrevistadas considerem seus cabelos uma ferramenta essencial de expressão pessoal , a decisão de alisar, ou não, ainda é um campo de batalha entre o desejo genuíno e o que a sociedade espera de nós.

A provocação que fica é: ao decidir mudar o visual, você está ouvindo sua própria voz ou atendendo a um eco externo que insiste em limitar sua beleza? A liberdade de escolha é um direito fundamental, mas ela só é plena quando exercida com a consciência de que a sua identidade é muito maior do que a forma que o seu cabelo toma. Antes de buscar a química, pergunte a si mesma: por que estou fazendo isso, e para quem estou me tornando essa versão?.

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Quem Pode Concorrer

Cabeleireiras, trancistas, maquiadoras, manicures e esteticistas negras com atuação real e presença na vida das suas clientes e comunidades. O setor de beleza é um dos principais caminhos de autonomia econômica para mulheres negras no Brasil, e a PowerList quer colocar esse trabalho no lugar de destaque que ele merece.

O Que Conta na Avaliação

A comunidade vota e define a homenageada, mas a curadoria valida as indicações com base em critérios claros: impacto na comunidade, valorização da identidade e da estética negra, consistência na atuação e geração de renda. Quem se autoindicar descreve o próprio trabalho e as conquistas dos últimos 12 a 18 meses, mostrando por que merece estar na PowerList 2026.

Na edição 2025, Moda e Beleza eram uma categoria única, homenageada por Najara Black pelo voto popular. Em 2026, as duas ganham espaço próprio, um reconhecimento de que cada uma dessas áreas merece seu próprio holofote.

Indique ou se autoindique em: powerlist.mundonegro.inf.br/votar

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Aos 140 anos, a Avon anuncia um rebranding que ela mesma define por dois eixos: tecnologia e nostalgia. De um lado, uma estratégia “Digital-First” com 20 agentes de inteligência artificial trabalhando nos bastidores. Do outro, o retorno de fragrâncias clássicas como Charisma, Topaze e Toque de Amor, reunidas na chamada Iconic Collection.

Tecnologia para quem vende

A promessa da IA não é substituir a consultora, é tirar da frente dela o que atrapalha. “Estamos falando em simplificar a vida da nossa Consultora de Beleza”, afirma Ribeiro. Segundo ele, o objetivo é que a tecnologia resolva a parte burocrática e logística, para que a consultora possa focar no que ela é mestre: o relacionamento e a consultoria de beleza.

Na prática, os agentes de IA atuariam para que cada consultora receba informações mais precisas sobre o que suas clientes desejam, tornando a venda mais ágil e personalizada. “Para a mulher que está na ponta, isso não chega como um discurso, mas como tempo e produtividade”, diz o executivo.

A questão que fica em aberto é como esse suporte chega para quem não tem smartphone de última geração ou acesso estável à internet. Ribeiro afirma que a estratégia “não nasceu para excluir”, e que a marca investe em plataformas intuitivas, mas não detalha mecanismos concretos para esse grupo.

Pele negra no centro da inteligência de produto

No campo da representatividade, a Avon se reposiciona como Femtech, empresa que usa tecnologia, ciência e dados para atender às necessidades reais das mulheres. “Entendemos que a pele negra não é um anexo ao portfólio; ela é o centro da nossa inteligência de produto”, afirma Ribeiro. A resposta, segundo ele, é técnica e estrutural, embora não detalhe quais produtos ou iniciativas concretas materializam essa afirmação.

Nostalgia com reverência

O movimento que a marca batizou de Newstalgia parte do reconhecimento de que sua herança é seu maior diferencial. “Não se trata de viver no passado, mas de ter reverência por ele”, define Ribeiro. O retorno de Toque de Amor, Charisma e Topaze é apresentado como uma forma de validar memórias afetivas de milhões de brasileiras, atualizando o que é icônico para as novas gerações.

A Avon foi pioneira, em 1886, ao estruturar um modelo de vendas baseado na independência financeira feminina, quando Mrs. Albee percorria os Estados Unidos de trem para engajar outras mulheres, muito antes do direito ao voto feminino. O desafio agora é mostrar que, 140 anos depois, essa essência sobrevive ao rebranding.

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“Estou extremamente grata por receber este reconhecimento pelo meu cabelo lindo e volumoso. É um símbolo da minha dedicação e compromisso em ser autêntica, não importa o que aconteça! Espero inspirar outras pessoas a se sentirem confortáveis ​​usando seus cabelos naturais em ambientes profissionais, a quebrar estereótipos e a acabar com a discriminação capilar no mundo todo”, celebrou Jessica nas redes sociais.

A coroa simbólica foi colocada em seus cabelos pela antiga recordista, Aevin Dugas, que manteve o título por 15 anos. Dugas destacou que o momento representa união e autoestima. “No fim das contas, eu me amo, [Jess] se ama e nós duas estamos tentando fazer com que as pessoas se amem. Não é uma competição, é literalmente só amor.”, disse.

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Segundo Josi, 80% das mulheres que procuram seus serviços desenvolveram alopecia por tração, evoluindo em muitos casos para alopecia cicatricial. Esse dado revela que a busca por cabelos longos, lisos ou moldáveis, muitas vezes estimulada pelo mercado de beleza, tem consequências diretas na saúde física dessas mulheres. Para ela, o problema não está apenas nos procedimentos, mas na pressão invisível para performar um ideal de feminilidade.

Em suas reflexões, Josi alerta: “A busca por pertencimento através da estética adoece quem mais longe está do ‘ideal’ imposto. Não é o comprimento ou textura dos cabelos que determina o que é ser feminina ou bela, mas no subconsciente de mulheres negras isso não é verdade”. Ela destaca que a indústria da beleza movimenta enormes quantias de dinheiro enquanto adoece essas mulheres, criando uma falsa sensação de escolha e empoderamento.

O trabalho de Josi Helena Souza convida à reflexão e à revisão de padrões. Questionar escolhas estéticas e priorizar a saúde física e emocional são passos essenciais para ressignificar a relação com a própria aparência. Em suas palavras: “Nada deve ser mais importante que a sua saúde”. O alerta da especialista não é apenas sobre cabelos: é sobre identidade, liberdade e cuidado com si mesma em uma sociedade que ainda impõe padrões excludentes.

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O lançamento representa um marco na indústria da beleza e da representatividade na ciência. A pesquisadora Lívia Rodrigues, química e líder de Valorização Científica em Cuidados Capilares e Coloração para a América Latina na L’Oréal, e uma das premiadas da Powerlist Mundo Negro 2025, foi quem comandou o desenvolvimento do produto — um processo que contou com uma equipe diversa de cientistas e escuta ativa de consumidoras negras.

“O projeto foi liderado por mim, em valorização cientifica, mas tivemos muitos cientistas envolvidos nesse lançamento e com certeza diversidade foi o ponto chave. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra que uso tranças e sabia da necessidade de ter um produto que facilitasse a minha rotina. Somos um time diverso, mas para além disso, somos um time que coloca o consumidor no centro dos nossos desenvolvimentos e, a partir desse conhecimento, investimos em novos testes instrumentais e com consumidores com tranças e locs. Foi nessa etapa, que vimos a oportunidade de também criar um novo modo de uso, especialmente desenhado para este público”, afirma Lívia em entrevista ao Mundo Negro.

O novo Dercos foi criado para combater a caspa sem comprometer a hidratação e definição dos fios. A fórmula combina ativos poderosos como Piroctona Olamina e Ácido Salicílico, reconhecidos pela ação anticaspa e purificante, com ingredientes hidratantes que mantêm o equilíbrio da fibra capilar.

Testado em todas as curvaturas, tranças e locs, o produto traz até 74% menos frizz, hidratação duradoura e eliminação da caspa persistente, com efeito anti-recidiva de até seis semanas. Outro diferencial está na textura em espuma leve, que facilita a aplicação e o enxágue, e no bico de precisão, que alcança diretamente o couro cabeludo — ideal para quem usa penteados protetores.

Para Ana Luiza Cunha, diretora de Marketing de Vichy, o lançamento chega para suprir uma lacuna histórica no cuidado com o couro cabeludo de pessoas com cabelos crespos e cacheados. “O Shampoo Espuma de Limpeza Cachos e Crespos combina ação anticaspa com hidratação intensa, diferente dos anticaspas tradicionais que costumam ressecar os fios”, destaca a executiva.

O produto é também resultado de uma colaboração entre Vichy e o AfroSou, rede de afinidade racial do Grupo L’Oréal no Brasil.

Disponível no Dermaclub com preço sugerido de R$129,90 (200ml), o Dercos Anticaspa Shampoo Espuma de Limpeza Cachos & Crespos é mais do que um novo item de beleza: é um avanço simbólico e científico, que mostra o poder da diversidade em transformar a indústria cosmética.

Esse conteúdo é fruto de uma parceria entre Mundo Negro e a Vichy.

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A história de Ludiana é um testemunho vibrante de resiliência e de um desejo inabalável de compreender e cuidar dos cabelos crespos. Desde a infância, quando seu próprio cabelo era alisado, ela mergulhou na busca por conhecimento para desvendar os segredos dos fios naturais. Essa jornada pessoal a conduziu à formalização como cabeleireira e, aos 20 anos, à prestigiada Rede Globo. Lá, na oficina de caracterização de personagens, ela imergiu em um ambiente técnico e grandioso, aprendendo a criar visuais completos, dominando visagismo, história da arte e antropologia capilar. Essa base sólida a preparou para lidar com a diversidade de texturas e estilos, sempre com um foco aguçado na personalização e na arte de construir narrativas através dos cabelos.

Após anos na televisão brasileira, Ludiana buscou uma dimensão mais internacional para sua carreira, mudando-se para a França. Sua chegada a Paris revelou uma lacuna surpreendente no mercado de beleza europeu: a falta de especialização em cabelos crespos e cacheados. “Eu cheguei na França sem saber se tinha ou não uma grande procura por cabeleireiros”, relata Ludiana. Ela percebeu que, enquanto o Brasil já era uma referência global em produtos e técnicas para cabelos naturais, a França ainda vivia um cenário que ela descreve como “o Brasil 20 anos atrás”, com forte incentivo ao alisamento e poucas opções para quem desejava manter a textura natural. Essa lacuna no mercado impulsionou Ludiana a dedicar seu trabalho ao atendimento de mulheres com cabelos naturais, oferecendo um serviço atento, personalizado e profundamente empático. “Eu comecei a ganhar uma grande clientela por fazer o básico, que na minha cabeça era muito natural atender as pessoas assim”, revela, sublinhando que esse nível de atenção era, surpreendentemente, uma raridade no cenário europeu.

A Relação com Taís Araújo e o Mundo da Moda

Ludiana Braz já trabalhava com grandes nomes da televisão brasileira, incluindo Taís Araújo, antes mesmo de sua mudança para a Europa. A parceria se intensificou em Paris, onde Ludiana se tornou a hairstylist de confiança de Taís em eventos de prestígio como a Fashion Week de Paris (Le Défilé de L’Oréal) e o Festival de Cannes. Ela explica que “é difícil para um artista chegar num país estranho e que ele não fala a língua e fazer com um cabeleireiro de um salão que ele acha na rua, não dá certo”, ressaltando a importância de profissionais com experiência em TV e desfiles. Essa colaboração não apenas evidencia a expertise singular de Ludiana, mas também ressalta a importância de profissionais que compreendem as nuances e a estética dos cabelos crespos em um cenário global. A escolha do visual é sempre um processo colaborativo e estratégico, alinhado às diretrizes de grandes marcas e produções, assegurando que o cabelo complemente perfeitamente a imagem e a mensagem desejada.

Tendências e a Liberdade dos Cabelos Crespos

Ludiana observa uma crescente inovação nos estilos de cabelo entre mulheres negras, com o uso de apliques e wigs deixando de ser um tabu e se tornando uma ferramenta de expressão e praticidade. Para ela, que já utilizava esses recursos extensivamente na televisão para criar personagens, essa tendência representa liberdade. Para Ludiana, o cerne da questão reside na felicidade e na autoestima da mulher, e ela é categórica: não existem regras rígidas sobre alisar ou não, ou cortar de um jeito específico. A solução, segundo a hairstylist, é sempre buscar o que faz a cliente se sentir bem, seja com seu cabelo natural, com apliques para volume ou comprimento, ou com wigs para versatilidade. “Não tem que nada, você tem que fazer o que você vai ficar feliz”, afirma Ludiana, defendendo a autonomia plena da mulher sobre seu próprio cabelo.

Brasil x Europa: Diferenças no Cuidado Capilar

Uma das observações mais marcantes de Ludiana é a diferença no tratamento e na percepção dos cabelos crespos entre Brasil e Europa. “O Brasil está muito avançado em relação ao tratamento de cabelos naturais, de realmente cuidar, hidratar, ter cremes de pentear que facilitam o seu dia a dia”, pontua Ludiana. Ela observa que as brasileiras desfrutam de uma liberdade notável para mudar, experimentar e exibir seus cabelos naturais. Na França, por outro lado, ainda persiste uma dificuldade palpável em encontrar salões especializados e produtos adequados, o que leva muitas mulheres negras a optarem por tranças ou perucas devido à escassez de opções e conhecimento sobre como cuidar de seus cabelos naturais. “Eu recebo essa queixa no salão com muita frequência”, confessa Ludiana, destacando a alegria de suas clientes brasileiras em Paris ao encontrar uma profissional que entende e celebra a beleza de seus cabelos crespos, ressaltando o papel do Brasil como referência global nesse segmento.

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O novo salão amplia a proposta da Africarioca de transformar cabelo em expressão de identidade e ancestralidade, ao mesmo tempo em que mantém a essência da marca criada em 2018, no quintal da sogra de Lucas Preto, em Santa Cruz.

O shampoo Africarioca chega como o primeiro produto da marca pensado especialmente para dreads. Com pH de 7,5 a 8,0, ele limpa profundamente, ajuda na compactação dos fios e traz a refrescância do mentol com aroma marcante, sem agredir os cabelos. Desenvolvido após pesquisa detalhada e registro na Anvisa, estará disponível nos salões Africarioca de Santa Cruz e Pequena África e no e-commerce da marca.

“Desde o salão no quintal da minha sogra até esta nova fase, a Africarioca sempre foi sobre identidade e autoestima. Inaugurar um espaço sofisticado na Pequena África e lançar um shampoo que atende de forma tão precisa quem usa dreads é uma maneira de reafirmar que beleza, ancestralidade e inovação podem caminhar juntas. Sinto orgulho de poder ser uma referência para minha comunidade e inspirar outros a valorizarem suas raízes e sua identidade”, diz Lucas Preto, fundador da marca.

Reconhecida pela técnica Baldlocs e pelo projeto itinerante Africarioca na Estrada, a marca se consolidou como referência em estética negra e formação de profissionais em todo o país. A nova unidade fica na Rua dos Andradas, 129.

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Com 30 tonalidades distribuídas em cinco intensidades, incluindo faixas como medium tan e deep que dialogam com a diversidade da pele brasileira, a base une performance, cuidado e praticidade no mesmo frasco. E quem prova isso com propriedade é Angélica Silva, maquiadora e criadora de beleza, que testou a novidade e detalhou a experiência. “Uma camada e pronto”, disse. “Ela oferece uma média cobertura que você ainda consegue construir em menos de um minuto. É prática, confortável, com acabamento super natural. Parece que eu não tô de base. Só que estou.”

O diferencial não se limita à cobertura. A fórmula reúne 86% de ingredientes de skincare, incluindo ácido hialurônico e extrato de algas, com atuação em hidratação, firmeza e suavidade da pele ao longo do tempo. Ou seja, não é só sobre maquiar, é sobre cuidar. “O que torna essa linha muito interessante é a junção de maquiagem com skincare. É aquela coisa que você passa e sente: não só estou cobrindo, estou tratando. E isso faz diferença”, afirma Angélica. No combo com o corretivo da mesma linha, disponível em 20 tons, o resultado ganha precisão. “Parece que eu nunca tive olheira na minha vida. Era isso que eu precisava.”

A durabilidade é outro ponto de atenção, com até 16 horas de uso confortável, sem craquelar e sem pesar. O preço sugerido é de R$ 149. O pincel da linha tem encaixe anatômico e contribui para aplicação rápida e uniforme, reforçando a proposta de uma rotina objetiva com aparência de pele real.

Para completar o look, a Sephora Collection apresenta os batons Rouge Is Not My Name, com curadoria de cores do nude ao vermelho vibrante e diferentes acabamentos, desenhados para dialogar com vários tons de pele.

Em São Paulo, a Sephora montou um pop-up no Shopping Eldorado, aberto até 5 de outubro, para testagem assistida, escolha de subtom e distribuição de brindes. A ativação busca reduzir barreiras comuns a quem costuma precisar misturar bases para chegar ao tom ideal, ao oferecer atendimento especializado e contato direto com a fórmula.

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Antes da Coffee Party, Carol já havia colaborado com a Fenty no backstage de um desfile em São Paulo, experiência que a colocou no radar da marca e pavimentou o convite para as novas ativações. Nesse trabalho, sua leitura de subtom e acabamento de pele negra chamou a atenção da equipe e reforçou sua reputação como referência.

“Sou fã da Riri sim, assumidíssima, e costumo dizer que tê-la como referência de beleza e moda há 20 anos ajudou muito para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje.Neste processo, entender e me tornar uma empresa maior, ter como cliente uma marca que alia o que acredito e levanto como pilar principal, me deixa extremamente grata.”, escreveu nas redes ao celebrar a participação no  Coffee Party

Ao explicar como a parceria maquiadora e marca funciona, Carol descreve um fluxo que vai além de seguir briefing. “Com a Fenty, felizmente, eu tenho essa liberdade de opinar, de sugerir e a gente vai entendendo o que é melhor.” A familiaridade com o portfólio nasceu do uso contínuo e foi aprofundada com formação técnica. “Eu acabei ficando o expert sobre a linha de usar mesmo e fiz um treinamento interno com a Fanie Castro que é a treinadora da marca no Brasil”. 

Trabalhar com a Fenty tem dimensão estética e política. “Para mim, trabalhar com a Fenty, prestar serviços pra Fenty, é uma realização como mulher negra, em primeiro lugar.” Sua relação com Rihanna atravessa a própria construção de beleza. “Eu sempre tive uma questão com a minha testa… e ver que ela tinha uma testa, inclusive, até maior que a minha e eu achava ela linda, eu também poderia ser bonita igual a ela.”

A identificação se consolidou com a proposta de diversidade real da marca. “Foi tipo, como se eu falasse assim, achei o meu lugar… A marca tem qualidade, os produtos são bons… Realmente, eu acredito muito nas coisas, nos produtos da marca.”

O momento também marca um passo empresarial. “Neste processo, entender e me tornar uma empresa maior, ter como cliente uma marca que alia o que acredito e levanto como pilar principal, me deixa extremamente grata.” Com 16 anos de carreira, Carol vê a Fenty Beauty Coffee Party como vitrine do caminho construído com a comunidade: técnica precisa, linguagem acessível e representatividade real do briefing à execução.

O post “Achei o meu lugar”: após o primeiro Fenty Beauty Coffee Party no Brasil, a maquiadora Carol Romero celebra parceria com a Fenty Beauty  apareceu primeiro em Mundo Negro.